Un consejo de 29 caciques mbya guaraníes denunció (jueves 16 de febrero de 2012) que un grupo de intrusos invadió la aldea de Alecrín, en la ruta 20, municipio de San Pedro, en el norte de la provincia de Misiones.

La información fue difundida por medios locales, nacionales e internacionales y motivó un pronunciamiento de apoyo a esa comunidad por parte del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).

“Los invasores entraron sin permiso en nuestras tierras, instalando sus carpas en nuestros patios y chacras de nuestras familias”, indicó el comunicado del “aty ñeychyro”, la institución formada por los caciques.

Afirmó que los intrusos “ingresaron con violencia el día 13 de febrero en una cantidad de 200 hombres, con camiones, tractores y motos, instalándose en las casas de las familias de la comunidad, controlando los pozos de agua”.

Subrayó que la situación “provocó temor y angustia a los niños e incertidumbre y desesperación a los padres de familias. Las que se vieron obligadas a abandonar sus casas tras el atropello”.

“Lo más lamentable es que el número de intrusos sigue aumentando. Incluso han amenazado con traer alrededor de 300 familias para comenzar a desmontar y cultivar en tierras de la comunidad”, afirmó.

La reunión de caciques expresó que toda la comunidad mbya guaraní está consternada por el episodio. Estamos angustiados porque los intrusos nos siguen invadiendo y las autoridades del Estado no han aparecido para resolver este hecho, se quejó.

Los caciques advirtieron que “si esto no se resuelve y los intrusos continúan avanzando sobre nuestra propiedad, estaremos frente a una grave crisis, puesto que estas invasiones se pueden seguir desarrollando en otras comunidades de nuestros hermanos y corremos el peligro de perder nuestro territorio”.

“Queremos vivir en paz dentro de nuestro territorio estableciendo una relación respetuosa con el resto de la sociedad y por ello pedimos que también respeten nuestro espacio y no nos sigan invadiendo”, declararon.

En consecuencia, advirtieron que “de no tener una respuesta favorable de la justicia nos veremos obligados a actuar como creamos conveniente para proteger nuestro territorio demarcado de acuerdo a la ley nacional N° 26.160″.

Por su parte, el Emipa afirmó que “la intrusión, bendecida desde algún punto de poder, ha conmocionado la vida comunitaria provocando temor y nerviosismo en los niños que viven en ella”.

“Gritos, armas, amenazas, corridas, presencia policial, autoridades comunitarias que se reúnen con urgencia, olor a violencia en el aire, no es el ambiente en que se desarrolla la vida de los niños y niñas de una Comunidad”, señaló.

El equipo pastoral mencionó que “hasta hace apenas un mes, el único conflicto que enfrentaba la Comunidad de Alecrín era con la empresa Harriet, primer intruso en sus tierras, hoy casi cien individuos, no familias, irrumpieron con violencia e impunidad en el territorio comunitario metiéndose entre sus casas, arruinando sus espacios, robando el maíz y rompiendo sus huertas, distorsionando sus vidas”.

Describió a los intrusos como “solo una herramienta momentáneamente útil del poder y el capital”, y vaticinó que “cuando los poderosos hayan logrado lo que buscaban y limado sus asperezas, sentados con un cigarro verán como se deshacen del material usado, hasta la próxima campaña”.

El blog Bicho do Mato, de la versión digital del diario El Territorio, informó que los caciques hicieron la denuncia en el juzgado de San Vicente, pero aún no hubo resolución del juez “que debería actuar de inmediato para desalojar a los intrusos”.

En tanto, la Municipalidad de San Pedro se comprometió a acercar mercaderías a los miembros de las distintas comunidades que se encuentra reunidos en Alecrín.

Protesta

En el día de hoy (17 de febrero de 2012)  el pueblo de Alecrín mantuvo cortada la ruta provincial 20 abriendo paso cada dos horas. “La policía nos cuida”, aseguraron esta mañana. “Y nos dijeron que hoy vendría la orden de dealojar a los intrusos”.

Luego de que la noticia de la invasión de sus territorios se conociera a nivel nacional e internacional, se supo que esta tarde estaría arribando al territorio indígena

Los aborígenes informaron además que no obstante la intervención del Ministro de Derechos Humanos de la provincia, Edmundo Soria Vieta, su decisión de no aceptar negociación alguna “hasta que el último invasor se vaya de la comunidad”.

Foto: Primera Edición.

Los Bomberos Voluntarios de San Vicente rescataron a un puma que había sido acorralado por perros en una chacra en Colonia delicia, y cuando era trasladado a la ciudad para ser atendido por un veterinario, el animal murió. Su cuerpo fue entregado a las autoridades del Ministerio de Recursos Naturales Renovables para que le practiquen la autopsia y determinen la causa.

El lunes a la tardecita, los Bomberos Voluntarios de San Vicente recibieron una llamada de agricultores de Colonia Alicia, denunciando la presencia de un puma a chacra es de Juan Carlos Dos Santos.

La División que se encarga del rescate de animales, encabezada por el sargento primero Jorge Scheilmes, se trasladó hasta el lugar y se encontró con un grupo de personas reunidas en un potrero.

“Ellos habían atrapado al puma con un lazo de animal vacuno y no tenían donde encerrarlo. Nosotros los amarramos con un lazo que tenemos para atrapar perros y lo metimos en una jaula”, contaron los bomberos.

Al iniciarse el traslado hacia San Vicente, el animal estaba vivo. “Estaba bien, se lo notaba un poco agobiado y gruñó fuerte cuando intentaron ponerlo en la jaula”. Iba a ser atendido por un veterinario, pero antes de llegar, murió. “Mientras volvíamos vimos que se acostó y dejó de moverse. Como eran cerca de las 21 (horas) no pudimos ver si respiraba, porque estaba oscuro y cuando lo vio el veterinario, dijo que había muerto”, relató Scheilmes.

El puma pesaba más de 60 kilos, medía 80 centímetros de alto y 1,70 de largo (desde la punta de la cola hasta la nariz).

El felino fue encontrado por una persona que caminaba hacia el fondo de la chacra, oportunidad en que vio que en el potrero los perros ladraban en dirección a la copa de un árbol de poca altura. Se acercó y vio al puma que se defendía de los canes.

Según el relato de este hombre, cuando llegó al lado de donde estaban lo perros el puma saltó y comenzó a pelear. Fue a buscar una piola y llamó a unos vecinos para que lo ayuden. Entre todos lograron enlazar al felino y lo sujetaron hasta que llegaron los bomberos.

Tras la intervención de los Bomberos, el cuerpo del puma quedó en manos del biólogo del Ministerio de Recursos Naturales Renovables, Gerónimo Torresin, quien con una autopsia determinará la causa de la muerte.

Torresin, luego de examinarlo superficialmente, dijo que a simple vista presenta varias heridas que pueden ser a causa de la pelea con los perros, pero hay una que puede ser de perdigones de una escopeta, aunque eso recién se determinará luego de practicarle la necropsia.

En septiembre de 2011, un puma macho fue atropellado antes de llegar al aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, sobre la ruta nacional 101. El ejemplar tenía aproximadamente cuatro años y 45 kilos de peso.

El puma es el segundo mayor felino en el continente americano, después del yaguareté, y el cuarto más grande del mundo, detrás de del tigre y del león y junto con el leopardo.

 

Es crítica la situación de Misiones. El cuadro se repite y se acentúa año tras año, no sólo en verano (http://elparanaense.com.ar/alarmante-falta-agua-y-se-acentan-los-incendios-en-misiones-en-la-tierra-de-los-ros/) sino también en otras épocas del año. El desmonte, la incesante eliminación de la cubierta nativa, agrava la sequía, perdure ésta algunas semanas o se extienda por meses. Todo está comprometido: la economía de los pequeños productores, el servicio de agua potable, los recursos turísticos. Y sin embargo, el problema principal está lejos de resolverse.

Juan Yahdjian, médico e integrante de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones, explica mejor: “El monte tiene variadas y vitales funciones: atesora el agua de lluvia, guarda y regula la humedad ambiente. Es la vía de acceso del agua de lluvia hacia el subsuelo, hacia las napas y acuíferos, donde circula el 70% del agua dulce del Planeta. El desmonte corta el ‘Ciclo del Agua’ y es una de las formas de ‘robarnos el agua’” .

Otro experto en el tema, Juan Martínez Duarte,  señala es preciso realizar trabajos de restauración hidrológica forestal (reforestaciones, terrazas, pequeñas represas) “para evitar las crecidas súbitas y violentas, y aumentar el caudal en épocas de sequías”.

En los últimos dos meses, tres áreas protegidas fueron afectadas por incendios:

Parque Cuñá Pirú

En el Parque Cuñá Pirú, los días 14 y 15 de febrero de 2012 un incendió destruyó unas cien hectáreas, en la zona lindante con chacras del municipio de Ruiz de Montoya.

Así lo manifestó el jefe de bomberos voluntarios de Jardín América, Héctor Pais, el 15 de febrero por la mañana en declaraciones a FM Show.

Sin embargo, la información difundida por el Ministerio de Ecología indica que son ocho las hectáreas que se perdieron con el fuego en el Parque Cuñá Pirú.

Campo San Juan

Durante tres días en los primeros días de enero de 2012, el fuego destruyó 500 hectáreas de la demorada Reserva Compensatoria Campo San Juan, en Santa Ana.

Las cinco mil hectáreas destinadas a conservación son propiedad de la Entidad Binacional Yacyretá y deben ser cedidas al Ministerio de Ecología para ser declaradas área protegida.

En 2009, un incendio afectó otras 400 hectáreas en el mismo lugar.

Parque Martínez Crovetto

El 20 de diciembre de 2011, un incendio se propagó en el Parque Provincial Martínez Crovetto, en San José, departamento Apóstoles, en el Sur de Misiones.

El fuego se inició en una propiedad privada a dos mil metros del Parque Provincial, por una quema no controlada. Afectó 200 hectáreas aproximadamente.

El Parque tiene una superficie total actual de 1.088,67 hectáreas. Fue creado para conservar dos biomas distintivos: Campos y Selvas Mixtas.

No son las únicas áreas protegidas afectadas por el fuego. En enero de 2002, unas diez hectáreas del parque provincial Teyu Cuaré, situado en San Ignacio, a unos 60 kilómetros de Posadas, fueron devoradas por un incendio. La situación preocupó por su proximidad con sitios históricos, culturales y turísticos. Cerca se encuentran el complejo turístico Osununú, la casa del escritor Horacio Quiroga y a apenas siete kilómetros, el pueblo.

El atropello de animales silvestres en rutas es una de las principales causas de la disminución y desaparición de la fauna silvestre. En Misiones, abundan ejemplos y escasean medidas para evitarlo.

Datos difundidos por el Centro de Rescate de Animales silvestres Guirá Oga  indican que en el primer mes del año 2012 fueron atropellados 19 animales en la Ruta Nacional 12, en la localidad de Puerto Iguazú.

De ese total, sólo uno sobrevivió (un Zorro común, Cerdocyon thous) tras ser atendido por Guirá Oga y devuelto a su hábitat natural.

El atropello de animales silvestres en rutas es una de las principales causas de la disminución y desaparición de la fauna silvestre. En Misiones, abundan ejemplos y escasean medidas para evitarlo.

En abril del año 2005, los medios de comunicación reflejaban que en la ruta provincial 19, que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í y une los municipios de Comandante Andresito y Wanda, eran atropellados 300 animales semanalmente (mamíferos de variados tamaños, aves y reptiles). El dato fue difundido por el Ministerio de Ecología, en base a informes de los guardaparques.

Entre marzo y julio de 2007 fueron atropellados 6 ejemplares de gato onza en las rutas nacional 12 y 101, ésta última atraviesa el Parque Nacional Iguazú.

Preocupados, en junio del año 2009 la Red Yaguareté, el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, la Fundación Vida Silvestre Argentina y Conservación Argentina elevaron ante el Ministerio de Ecología un informe al respecto y solicitaron medidas, simples pero muy efectivas, para mitigar esta situación.

A pesar de informes y advertencia, casi nada ha cambiado desde entonces.

En lugares críticos, como las rutas que atraviesan áreas protegidas, que en Misiones son varias (ruta 101, Parque Nacional Iguazú y Parque Provincial Foester; ruta 19, Parque Provincial Urugua-í; ruta 7, Parque Cuñá Pirú; ruta 2, Reserva de Biósfera Yabotí), es preciso implementar controles de velocidad, reductores de velocidad y pasafaunas.

Hoy, están construidos algunos reductores y pasafunas en la ruta 19 y 101. Medidas sumamente escasas.

El Centro Guirá Oga planteó ante la Dirección Nacional de Vialidad la importancia de instalar cartelería en la ruta nacional 12.

“A pesar de haber solicitado al organismo nacional un rápido tratamiento en base a carteles diseñados por técnicos de Parques Nacionales y aprobados por vialidad, habiendo recorrido con un Ingeniero de Vialidad Nacional los tramos críticos en julio del 2011, habiendo entregado documentación sobre la estadística realizada en 2010 de todos los atropellamientos durante un año, seguimos sin novedad”, expresa la entidad desde su web (http://www.guiraoga.com.ar/).

Fotografía tomada por Eduardo Militello en diciembre del año pasado en el Parque Provincial Urugua-í, publicada en FotoNat.org (Fotografía de Naturaleza).

La imagen está acompañada con el siguiente comentario del autor: “Este ejemplar de Yaguarete sin dudas es uno de los últimos ejemplares que quedan en la selva Misionera, da mucha alegría poder verlo y por otro lado mucha amargura saber que cada vez tienen menos espacio para sobrevivir. Sacada hoy -11 de diciembre de 2011- a las 11hs en la ruta 19 (Parque Prov. Urugua-í)”.

Para verla, y obtener más datos: http://www.fotonat.org/details.php?image_id=45674

La grave situación por la que atraviesan muchos municipios misioneros derivados de una persistente sequía que asola nuestra provincia, muchas otras hermanas y los países circundantes como Brasil y Paraguay, hace prioritario solucionar la escasez de agua que se siente en los municipios con grave incidencia en la alimentación y la salud.
Constituye un contrasentido que una provincia como la nuestra, bordeada por dos de los ríos más importantes de la Cuenca del Plata, sus sucesivos gobiernos no hayan planificado en sus proyectos, dotar a la provincia de una red de acueductos que dé solución a tan grave problema.
En línea recta la distancia Oberá/Panambí tiene una distancia de 30 kilómetros, que podemos considerarla insignificante frente a otros emprendimientos realizados en el Chaco, donde un acueducto de 554 Kilómetros a un costo de 152 millones de pesos, abastecerá de agua a unas 320.000 personas, lo que da un costo de $ 274.000 por Kilómetros. Si extrapolamos esta al acueducto Oberá Panambí, nos daría la insignificante suma de $ 8.000.000. Dada nuestra geografía más accidentada, los costos por kilómetro se incrementarán, pero cualesquiera ellos sean, es un proyecto que debemos encarar los misioneros, en especial los de la Zona Centro que serán los beneficiarios directos. Córdoba tiene proyectado construir un acueducto desde el río Paraná a la capital mediterránea con una longitud aproximada de 400 kilómetros.
Un equipo técnico debería estudiar el tipo de acueductos que convendría construir: subterráneo, a flor de tierra por canales o aéreo, que desde el punto de vista de alguien que desconoce el tema, optaría por un acueducto aéreo que mediante bombas impulsoras, propulsaría el agua hasta Oberá, permitiendo en el trayecto, la derivación hacía los municipios que se encuentran en el radio del acueducto y que lo haría, en muchos casos, por gravedad, ahorrándose el gasto de combustible.

Misioneros de la Zona Centro, ¡ Manos a la obra ¡

Miguel Schmalko

Consejero y ex presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Misiones (Cacexmi) Y la Federación Económica Brasil Argentina Paraguay (Febap).

(Publicado en El Territorio, 2 de febrero de 2012)

La ministra de Turismo de Paraguay, Liz Cramer Campos, estará cinco días, a partir de hoy, en el area de la Reserva de Biósfera Yabotí.

La funcionaria del vecino país llegó al aeropuerto de Posadas cerca del mediodía de hoy, donde fue recibida por el ministro de Turismo de Misiones, Horacio Blodeck, quien la acompañó hasta el lugar cerca de los Saltos del Moconá donde permanecerá durante cinco días.

La funcionaria paraguaya vino a conocer uno de los principales destinos de Misiones, los saltos del Moconá y la Reserva de Biosfera Yabotí, promocionados recientemente en Asunción, durante la visita oficial que realizó Turismo de Misiones en ese país.

Liz Cramer Campos ocupa la titularidad de Turismo en Paraguay desde hace seis años, y fue varias veces distinguida por su trabajo público.

En una reciente entrevista, Liz Cramer Campos destacó la buena relación que existe con el Ministro de Turismo de Argentina, Enrique Meyer , y agregó que: “Argentina es un país muy ligado a Paraguay, y siempre nos hemos tenido en cuenta y nos hemos dado oportunidades. Nuestra vinculación es muy estrecha”.

“A nivel ‘rutas jesuíticas’, vendemos el paquete de manera conjunta, y nosotros, al no tener vuelo directo con Europa –todavía–, nos apoyamos mucho en Brasil y en Argentina, que sí los poseen. Estamos bastante de la mano a nivel cooperación”, relató Cramer Campos.

Un estudio revela que hay 680 mil hectáreas en la región de los Esteros del Iberá que son aptas para la reintroducción del yaguareté, especie que en el lugar se extinguió hace ya más de 50 años.

Esa superficie podría llegar a albergar una población de unos 100 felinos adultos, y de concretarse la reintroducción de la especie, se recuperaría la función ecológica que los grandes depredadores tienen sobre los ecosistema s.

La iniciativa es impulsada por The Conservation Land Trust, fundación que trabaja para recuperar la fauna nativa de la región del Iberá, entre ellos el oso hormiguero, el venado de las pampas, el pecarí de collar y ahora también el yaguareté.

El estudio realizado por el biólogo Carlos De Angelo, del Instituto de Biología Subtropical de la Universidad Naciona de Misión, con la colaboración de otros nueve expertos, estima la existencia de 250 mil hectáreas de hábitat óptimo para el yaguareté y otras 430 mil hectáreas de hábitat de menor calidad, con mínima conflictividad con humanos.

El trabajo revela que el Iberá “cuenta con una amplia diversidad de especies silvestres y asilvestradas que pueden constituir una base importante de presas para el yaguareté, unas 30 especies de las cuales 18 son comunes o abundantes y tienen una distribución amplia a lo largo de la cuenca”.

En base a las características registradas, los investigadores estiman que podría llegar a existir “una población de 70 animales viviendo en las áreas núcleo y otros 20 individuos o más en las áreas aledañas en la región central del Iberá”.

Pero la superficie y la diversidad de especies silvestres no aseguran por si solas la reintroducción de la especie. Existen amenazas. Quizás la más notable, que se reitera en otros puntos de la Argentina, como Misiones, es la presencia humana y el posible conflicto yaguareté – producción ganadera.

“Una alta proporción de la cuenca del Iberá corresponde a propiedades privadas donde se realizan actividades productivas”, dice el estudio. “La producción tradicional de la región es la ganadería, actividad que históricamente se ha visto enfrentada en conflictos con los grandes depredadores silvestres”, agrega.

No obstante estas observaciones, los expertos señalan que la cuenca del Iberá reúne “las mejores condiciones en toda América Latina para restaurar una población de desaparecida de la especie yaguareté”, y justifican esta posición al recordar que “se trata de un área protegida de 1,300,000 hectáreas de superficie que alberga extensas áreas despobladas de personas y ganado, y que además cuenta con abundantes animales silvestres que pueden sustentar una población viable a largo plazo de yaguaretés”.

El estudio que determina que es posible recuperar la población del yaguareté en la provincia de Corrientes se denomina “Evaluación de la aptitud del hábitat para la reintroducción del Yaguareté en la cuenca del Iberá”. Fue realizado por Carlos De Angelo, del Instituto de Biología Subtropical de la Universidad Naciona de Misión, con la colaboración de Ignacio Jiménez Pérez, Mario Di Bitetti, Agustín Paviolo, Adrián Di Giácomo, Thorsten Wiegand, Sofía Heinonen, Pascual Pérez, Sebastián Cirignol y Yami Di Blanco.

Para leer el informe completo:

http://www.proyectoibera.org/download/yaguarete/boletines/boletin_02.pdf

En esta nota, el escritor y economista argentino especializado en historia ambiental, Antonio Elio Brailovsky, nos acerca datos sobre cómo y por qué fueron concebidos, y cómo impactan en la sociedad los grandes proyectos mineros en la Argentina.

En los últimos tiempos, numerosas comunidades han expresado su preocupación ante grandes proyectos mineros, que podrían afectar sus condiciones sanitarias y ambientales. Las mayores objeciones van contra la  minería a cielo abierto que utiliza procesos de lixiviación con cianuro.

El cianuro tiene una merecida mala prensa, y los méritos suficientes como para ser el malo de la película, como recordarán los lectores de Agatha Christie, en una de cuyas novelas a alguien le echan cianuro en el champagne.

Los especialistas dicen que es posible tenerlo bajo control, como hacen en muchas otras industrias, que no tienen una imagen pública tan desfavorable como la gran minería. Los posibles afectados no les creen y piensan que hay intereses económicos detrás de esa excesiva confianza.

¿Cómo pensamos este conflicto?

Tal vez nos ayude ubicar los problemas en el territorio en el que ocurren. En Argentina, los grandes proyectos mineros se localizan en zonas que son, a la vez, semiáridas y sísmicas.

Zonas semiáridas: Los grandes proyectos mineros consumen agua en cantidades difícilmente imaginables. Las leyes vigentes ordenan que antes de cada proyecto se realicen estudios que procuran estimar el daño que ese proyecto haría al ambiente y la forma de evitarlo o paliarlo. Como siempre, la trampa se hace casi antes que la ley y las empresas entregan estudios incompletos.

Habitualmente, los estudios de impacto ambiental que entregan las empresas mineras no hacen un balance de la disponibilidad de agua para el conjunto de actividades de la zona. En nuestras zonas andinas, el agua no sobra. La que hay se utiliza toda, a punto tal que Mendoza se niega a soltar agua para las actividades productivas de la Provincia de La Pampa. Está claro que para hacer gran minería allí hay que dejar de hacer otra cosa, tal vez dejar secar los viñedos o abandonar las ciudades. Por eso Mendoza tiene una ley que prohíbe la gran minería con cianuro[i]. No por extremismo ecológico sino por simple sentido común.

Agreguemos que el cambio climático está haciendo que cada vez nieve menos en la cordillera, en una zona en la que los ríos son de deshielo. Y que algunos proyectos (como Famatina y Pascua Lama), no sólo consumirán grandes cantidades de agua donde es escasa, sino que pueden poner en riesgo los mismos glaciares de la que surge.

Zonas sísmicas: Cualquier estudiante de economía podría preguntarse cómo hacen las mineras para generar grandes ganancias, teniendo en cuenta el costo de remover y tratar miles de toneladas de roca para obtener una pequeña cantidad de los minerales buscados.

La respuesta es que, a diferencia de otras actividades industriales, la gran minería no hace una gestión integral de sus residuos peligrosos: simplemente los acumula. El secreto de la rentabilidad es ése: dejar los residuos peligrosos sin tratamiento. Lo que hacen es construir los llamados diques de colas, que son reservorios de millones de metros cúbicos de desechos líquidos y barros con cianuro, arsénico, plomo y demás metales pesados. Estos residuos peligrosos pueden filtrar al subsuelo y desbordar en los ríos y arroyos. Una vez terminada la explotación quedan abandonados. Se supone que la empresa tiene responsabilidad sobre ellos, pero si es una corporación del exterior, no será sencillo obligarla a hacerse cargo si hay problemas.

¿Durante cuánto tiempo permanecen peligrosos esos residuos? Como son metales pesados, serán peligrosos mientras exista vida sobre la Tierra.

Las empresas alegan que se trata de estructuras antisísmicas. Sin embargo, el reciente terremoto y tsunami de Japón de mostró que, ante los hechos, no todas las estructuras calificadas como antisísmicas resisten un terremoto.

De modo que hay riesgo de dispersión de contaminantes que afecten la cada vez más escasa agua usada por los valles cordilleranos, y esos riesgos no desaparecen con el final de la explotación cuando se agoten los minerales, sino que permanecen latentes para siempre.

En algún momento del debate se prometió que las autoridades nacionales y provinciales controlarán que las empresas actúen con la misma tecnología y las mismas precauciones ambientales que en el llamado Primer Mundo. Para ver en qué consisten esas precauciones, les acerco las fotografías de dos casos de rotura de diques de colas y extrema negligencia empresaria, ambos en países europeos:

1 – Rotura de la presa de contención de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), el 25 de abril de 1998, y

2 – Derrame tóxico en una mina de bauxita, en Hungría, el 5 de octubre de 2010.

En ambos casos, las empresas habían jurado que las instalaciones eran seguras y las autoridades de ambos países dijeron lo mismo. Y en ambos casos, las empresas se negaqron a hacerse cargo de su responsabilidad económica en los daños y la remediación. Los gastos estuvieron a cargo e los respectivos Estados. Los juicios, por cantidades inimaginables de millones de euros, continúan.

En esta entrega ustedes reciben:

·Un informe fotográfico de ambos desastres ambientales, para que puedan evaluar qué representa la rotura de un dique de colas para los vecinos afectados. Pueden bajarlo de aquí:

http://dl.dropbox.com/u/18205050/Imagenes/Riesgos-de-la-gran-mineria.pdf

Por el programa en que está presentado (Adobe Reader), la mejor manera de verlo es en Pantalla Completa (en inglésFull Screen) y avanzando con las flechitas del teclado.

· El recordatorio de mi libro “Historia Ecológica de Iberoamérica”y el contacto con el editor (eliobrailovsky@gmail.com) para quienes estén interesados en él.

· La obra de arte que acompaña esta entrega es “Entrada a la mina”, un mural del mexicano Diego Rivera, pintado en 1923. Pertenece al ciclo “Visión política del pueblo mexicano”, y muestra las condiciones sociales de esta actividad en ese momento. Noten que algunos de los trabajadores llevan casco y otros un simple sombrero. No se ven botas de seguridad y en algunos casos, adivinamos que calzan huaraches, una especie de alpargata de fabricación casera.

Un gran abrazo a todos.

Antonio Elio Brailovsky

(011) 4957-3465 / brailovsky@uolsinectis.com.ar / antonioeliobrailovsky@yahoo.com.ar

Saltos del Moconá. San Pedro / El Soberbio, Misiones.

Desde San Javier hasta Moconá, un recorrido de 220 km por la tierra colorada. La gente, los sabores típicos, el sonido de los ríos y un paisaje deslumbrante.

Los grandes ríos son una invitación a soñar, a dejar volar la imaginación. Los ríos son la imagen del movimiento, lo que lleva y trae, lo que une y conecta (también separa), el agua que moldea el paisaje y que horada la piedra; la fuente de vida y sosiego. Los ríos, que no necesitan de los nombres para existir, sin embargo, tienen la unicidad y carácter del nombre propio. Son al mismo tiempo la imagen del cambio y un ejemplo de identidad. Los ríos le dan carácter a culturas enteras y tallan la personalidad de las personas que viven cerca de ellos.

El río Uruguay es uno de esos grandes ríos. De su extenso recorrido nos concentraremos en un tramo privilegiado de 220 km en Misiones, entre la localidad de San Javier y los elusivos Saltos del Moconá como último y gran regalo. Se trata del secreto a voces de la ruta 2, que se caracteriza por sus increíbles vistas y que en Misiones llaman “ruta panorámica”. Entre selvas y sierras, el río serpentea a nuestro lado mostrándose y ocultándose, pero siempre presente y generoso.
Como es natural, el comienzo será en Posadas, a orillas del río Paraná. Son 115 km de enlace desde una orilla a otra y pasando, entre otros atractivos, por las ruinas jesuíticas de Santa Ana. Saliendo desde Posadas por la ruta 12 hacia el norte primero, y por las 103 y 4 hacia al sudeste, luego de 40 kilómetros se llega a San Javier.

De este lado del río

San Javier de este lado del río, Porto Xavier del lado de Brasil. Debemos acostumbrarnos a disfrutar de la diversidad de esta tierra en todo sentido: de flora y fauna en la selva; de culturas por todas partes. Aquí la gente habla tanto portugués como español, guaraní y, por qué no, alemán, ucraniano o serbio, ya que estamos en la tierra de los inmigrantes y las colonias.

En San Javier, pueblo de 11 mil habitantes, hay una balsa que conecta con el otro lado y permite acceder a la Ruta de las Misiones Jesuíticas del lado brasileño. Frontera tranquila que se altera una vez al año en Semana Santa, con sus peregrinos llegados de todos lados para subir al cerro Monje.

Lentamente salimos rumbo al puerto de Panambí, distante a 38 kilómetros; accedemos desde el inicio a las primeras impresionantes vistas. Y nunca estaremos a más que unos pocos kilómetros del río. Los miradores aquí y allá, a lo largo de la ruta, son paradas obligadas para admirar el recorrido en todo su esplendor.
La serranía es mucho más pronunciada de lo que en general esperamos. Las subidas –para aquellos que elegimos hacerlo en bicicleta– pueden ser despiadadas, y se dirigen sin pausa hasta el punto más alto: en un caso llegan hasta los 2 kilómetros de ascenso ininterrumpidos en línea recta. Así y todo, la ruta 2 es el paraíso de los ciclistas. El tráfico es escaso, el ritmo por aquí es el mismo que el del río. La gente es amable y curiosa. Una y otra vez pasamos con sorpresa las carretas de bueyes que parecen sacadas de una película de época. En galpones añosos, el tabaco se seca como en época pasadas.

En Panambí podemos desviarnos hasta el puerto (también con cruce a Brasil. El que sigue es el de Alba Posse) o degustar un rico pescado en un parador en la ruta. Continuamos muy pegados al río rumbo a Santa Rita (43 kilómetros más adelante), pasando por el paraje de Barra Machado con las vistas más lindas hasta aquí.

Rumbo a El Soberbio

Mientras ascendemos la cuesta, el río, allí abajo, da una impresionante curva que se aprecia en toda su extensión. Cuando lleguemos a esta población mediana podremos desviarnos pocos kilómetros hasta el puerto de Alba Posse o continuar rumbo a El Soberbio. Este tramo de 70 kilómetros es el que más lejos del río transcurre, pero muchas sorpresas nos quedan por delante.

La atmósfera de El Soberbio es encantadora. Desde la costanera miramos el lado brasileño, como si estuviéramos en el cine. La serranía aquí es más abundante y el río corre encajonado.

La naturaleza, como el río mismo, es también lo que muestra y esconde. Una mañana despertamos con la carpa cubierta de la niebla que sube desde el río. De a poco, el sol se asoma y el paisaje va mostrando nuevas caras.

La última parada del recorrido está marcada por los Saltos del Moconá, a 70 kilómetros, por una ruta espectacular recientemente terminada de asfaltar. Muchos se quejan de la naturaleza evasiva de los saltos. Según el nivel del río, los saltos aparecen en todo su esplendor o desaparecen como por arte de magia, tapados por el volumen de las aguas.

Se equivocan los que creen que en Moconá encontrarán unas Cataratas del Iguazú chicas. Aquí el el río y la selva muestran, de cerca y sin masividad, su desmesura. El camino desde El Soberbio hasta la entrada al parque (una continuación de la ruta por la que venimos) no tiene desperdicio, y la selva ahora, vista desde alturas más considerables, parece no tener fin. Una y otra vez cruzamos arroyos caudalosos que bajan hacia el río, como el Pepirí Miní, el último antes de entrar al Parque Provincial donde se encuentran los saltos. Cuesta abandonar los miradores. Es tanta la belleza.

Los Saltos del Moconá se ubican en la reserva de la biósfera de Yaboty, a la que muchos llegan para quedarse. Tal es el caso de Leonardo Olivera y su esposa Adriana. Leonardo es guardaparques, autor de una completa guía de flores del Moconá y propietario de 17 hectáreas que conforman la reserva privada Yasi Yateré. Es un apasionado de los problemas de la conservación, plasmados en el interesante sendero de interpretación de la selva que realizó en su reserva. Mientras, Adriana prepara mermeladas de banana o mamón; licor de yerba mate o la receta guaraní de la inusual madera en escabeche. Se trata de la madera del yacaratiá, rica en fibras y minerales pero carente de celulosa, parte muy importante de la dieta de los nativos. La suya no es la única reserva privada de la zona: los pioneros del desarrollo turístico aquí son los que llevan adelante el desafío de difundir y conservar; de compartir la admiración por el río y la selva.
La ruta ya no sigue más allá. De algún modo, estamos en un confín del mundo. Entremezclados con el canto y el chillido de los pájaros, oímos el sonido del agua que cae allá abajo.

Estas líneas comenzaron a orillas del río Uruguay y terminaron de escribirse una mañana en la Reserva Ecológica, frente al Río de la Plata. Pensé que eran las mismas aguas que bajan desde tan lejos. El hipnotismo de un río; todos los ríos.

Por Santiago Bardotti – ESPECIAL PARA CLARIN – 22/01/12